本文转自：株洲日报
(资料图片仅供参考)
■原载《今日醴陵》
亦饭亦菜的醴陵雪花丸子
株洲味
王彦宏
腊月二十九日，年关将近，厨室生香。下午，妻子在五味调和预制年夜饭的菜肴，煤气灶上三层蒸锅散发出来的腾腾热气，被换气扇抽到屋外头。忽然，窗外有说话声音响起：
“王师傅!你们家是在蒸雪花丸子吧？只等过年了!”
听声音是隔壁邻居老谢。“是呀!你怎么晓得？”我接住话茬。
“嘿!嘿……这气味一闻就晓得!”
我很佩服他的嗅觉：“单凭气味你就能分清我家蒸的是雪花丸子而不是别的东西？”
“当然分得清，这气味闻了几十年了!”
是的，在我们醴陵城乡，几十年来，也可以说多少年以来，逢年过节时，家家桌子上都少不了一碗白灿灿的雪花丸。倘若我们家蒸雪花丸的气味飘出窗外，隔壁老谢还不知道这是啥味道，那才奇怪呢!
醴陵雪花丸好吃，当然是制作得精当。妻子多年操作下来，对此很有讲究与心得：糯米要上等好白糯米，洁白无杂色。先用水浸泡，夏日半天，冬日一整天(也可用温水浸泡缩短时间)。泡好的糯米要沥干水，与猪肉的比例是一比一，而猪肉的肥瘦比例是3∶7(也可肥瘦自定)。这时，把肥肉去皮，瘦肉去除筋膜，混合剁或铰成肉泥。原料备好，将糯米倒入肉盆中，放盐后也可以加一丝味精，但切不可加生抽酱油。然后用手混合均匀，搅和上劲，搓捏成乒乓球大小的圆球，再放在已泡发的纯糯米中粘滚上一层米粒，上笼屉，水沸后蒸40分钟，一锅白灿灿的、混合着肉的荤香与米的清香的醴陵雪花丸就出笼了。
雪花丸的制作过程中，妻子说放盐很关键。绝不能放咸了，必须得“宁右勿左”。因为这雪花丸子并非纯粹的菜肴，它亦饭亦菜，须得口味清爽，既解得了饥饿，又饱得了口福。这样子的雪花丸子上得筵席，下得排档。是一种醴陵人节日聚餐，假日会友必不可少的食品。
醴陵雪花丸子不仅好吃，而且还便于携带。记得当年招工进厂到了离家300里地的湖南铁合金厂。有一年，我没有回醴陵过春节，大年初几的一天，收到了母亲托老乡捎来的一袋圆滚滚的醴陵雪花丸子。恰好，同宿舍的彭师傅也从邵阳回厂，带来了他们家乡的特色食品——邵阳猪血丸子。晚饭时分，我们把两种丸子用煤油炉加热好，摆放在房间的方木凳上开吃：一个黑不溜秋，一个雪白发亮。这让我当时想起了“阳春白雪”和“下里巴人”这两个词来。当然，这只是从外表上来形容的。猪血丸子吃来还是很有风味的，只是当年生活清苦，猪血丸子吃不出什么肉味；而醴陵雪花丸子白白胖胖的样子蛮好看，带爱相，食之满有肉的荤香味。只见彭师傅瞧着雪花丸子两眼发亮，好像忘记了自己带来的东西，只顾吃起雪花丸子来……母亲捎托来的醴陵雪花丸子，让我一解乡愁的同时还夹杂着一丝丝得意。
年夜饭桌是雪花丸登场的“舞台”，妻子在丸子上放了葱花和枸杞，红绿白相映衬，真是色香味都到了!可是我却没有动筷子。因为，一是腊月二十九日那天下午我已品尝在先了，二是年夜饭桌上的菜品太多了，让我顾此失彼。以至大年后准备撰写此稿时，我又观摩细品雪花丸一二，酝酿了一番情绪，方才打开电脑……正是：
雪花丸，人人爱；又当饭，又当菜；
上筵席，下排档；好携带，便外卖。
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